Diep stemming van 'n elektriese kitaar

As jy dink dat die stem van 'n kitaar net 'n kwessie is om die stemapparate vas te trek voordat jy speel, is jy verkeerd. Die hoogte van die snare, die defleksie van die nek, die posisie van die bakkies, die skaallengte – dit alles kan en moet verander word om beter klank en gemak van die bespeel van die instrument te verkry. In hierdie artikel sal ons kyk na diep stemming van 'n elektriese kitaar: hoe dit gedoen word en hoekom dit nodig is.

Aanpassing van die nekdefleksie

Die nek van 'n elektriese kitaar (en meeste akoestiese kitare met metaal snare) is nie net 'n stuk hout nie. Binne dit is 'n geboë metaalstaaf wat 'n anker genoem word. Sy taak is om die sterkte van die gereedskap te verhoog en vervorming te voorkom. Die spanning van die snare buig stadig maar seker die nek en die metaal hou dit in plek.

Klimaat humiditeit en die ouderdom van die hout kan ook die nek vervorm. Daar is 'n spesiale moer aan die einde van die anker. Deur dit te draai, kan jy die staaf buig of reguit maak, wat die afbuiging van die nek verander. Op hierdie manier kan jy altyd reageer op die negatiewe invloed van die eksterne omgewing en die instrument terugbring na sy oorspronklike toestand.

Dit is baie maklik om te kyk of jou kitaar gestem moet word. Druk terselfdertyd die 6de tou by die eerste en laaste frets af. As dit met enige drumpel in aanraking kom, moet die anker wees laat waai. As die gaping te lank is – rek. Hou in gedagte dat jy na 'n gekonfigureerde instrument moet kyk. En presies in die formasie waarin jy die meeste speel.

Die ideale afstand hang af van die gereedskap, maar moet oor die algemeen wees 0.2–0,3 mm. As die snare te naby is, kan hulle ratel wanneer hulle speel en die hele klank bederf. As dit ver is, kan jy vergeet om vinnig te speel.

Daar is ook niks ingewikkeld aan die opstelling self nie. Gebruik 'n seskantsleutel om die ankerbout vas te trek. Gewoonlik is dit op die kop in 'n spesiale gat geleë. Dikwels word dit toegemaak met 'n klein deksel wat eers afgeskroef moet word. In seldsame gevalle kan die gaatjie aan die ander kant geleë wees - op die plek waar die nek aan die liggaam geheg is.

Draai die bout vas om die anker los te maak anti-kloksgewys. Om op te skerp – kloksgewys. Dit is baie belangrik om jou tyd hier te neem. Draai die sleutel 'n kwartdraai – kyk. Om die moer heen en weer te draai is nie baie voordelig vir jou gereedskap nie.

Snaar hoogte

Met hierdie parameter is alles eenvoudig: hoe laer die snare, hoe minder tyd en moeite sal jy spandeer om dit te druk. Dit is een van die belangrikste parameters vir spoedspel. Wanneer die aantal note wat gespeel word 15 per sekonde oorskry, tel elke oomblik.

Aan die ander kant vibreer die snare voortdurend tydens speel. Die amplitude is klein, maar steeds. As jy tydens die speletjie geratel, geritsel en metaalgeluide hoor, sal jy die afstand moet vergroot. Dit is onmoontlik om presiese waardes te gee. Hulle hang af van die dikte van die snare, jou speelstyl, die defleksie van die nek en die dra van die frets. Dit word alles empiries bepaal.

Die hoogte van die snare word op die brug van die elektriese kitaar (stertstuk) verstel. Jy sal 'n inbussleutel of skroewedraaier nodig hê. Begin met 'n afstand van 2 mm. Pas die posisie van die 6de snaar aan en probeer dit speel. Rammel dit nie? Stel gerus die ander op dieselfde vlak, en moenie vergeet om hulle te toets nie. Laat sak dit dan nog 0,2 mm en speel. En so aan.

Sodra jy die gekletter hoor, lig die tou 0,1 mm op en speel weer. As die ondertone weg is, het jy die optimale posisie gevind. Gewoonlik lê die "geriefsone" van die 1ste tou binne 1.5–2 mm, en die 6de – 2–2,8 mm.

Neem die tjeks ernstig op. Speel 'n paar note op elke (dit is belangrik) fret. Probeer om iets dryf te speel, met 'n sterk aanval. Maak 'n paar draaie. Haal die meeste uit jou kitaar wanneer jy stem, en jy kan seker wees dat dit jou nie by 'n konsert of tydens opname in die steek sal laat nie.

Stel die skaal

Die skaal is die werklengte van die snare. Met ander woorde, dit is die afstand van die nulmoer aan die einde van die nek tot by die brug van die kitaar. Nie elke stertstuk laat jou toe om die skaal te verander nie – op sommige word dit streng tydens produksie bepaal. Maar die meeste bykomstighede, veral tremolo-stelsels, het hierdie opsie.

Anders as fretlose viole en tjello's, kan die kitaar nie spog met absolute nootakkuraatheid nie. Selfs 'n perfek ingestelde instrument sal klein foute ervaar. Kleinskaalse aanpassings vir elke string kan hierdie onakkuraathede tot die minimum beperk.

Alles word weer met 'n skroewedraaier of 'n klein seshoek gedraai. Die vereiste boute is aan die agterkant van die brug geleë. Begin met die 1ste string. Verwyder natuurlike harmoniese by die 12de fret. Raak aan die tou bokant die fret, maar moenie dit druk nie, en pluk dan met die vinger van jou ander hand. Pluk dan die tou en vergelyk die klanke. Hulle moet absoluut identies wees. As die harmoniese hoër klink, moet die skaal verhoog word; indien laer, moet die skaal verkort word. Pas die lengte van die oorblywende snare op dieselfde manier aan.

Optel posisie

Noudat jy die nekafbuiging, hoogte en snaarlengte uitgepluis het, is die kitaar amper gereed om te speel. Daar is net een klein dingetjie oor – die opstel van die bakkies. Of eerder, die afstand van hulle na die snare. Dit is 'n ewe belangrike punt - die volume van die klank en die teenwoordigheid van "tops" (swaar oorlaaide vuil note) hang daarvan af.

Jou doel is om die bakkies so na as moontlik aan die snare te kry, maar met twee voorwaardes. Eerstens moet jy nie die klank met 'n kies kies terwyl jy aktief speel nie. Tweedens, geen van die snare wat op die laaste fret vasgeklem word, behoort vreemde onaangename klanke te produseer nie.

Die hoogte word verstel met boute op die bakkiebak. Draai beide kante om die beurt vas en probeer speel. En so aan totdat jy die optimale posisie vind.